So yes, I am currently in Seoul.
I left Hong Kong three days ago, when my marvelous roommate and friend Debra brought me to the bus stop that goes directly to HK international.
The temperature on the day I left was that of a jungle - that is to say, so hot that even a late February day made everybody sweat. It sucked - but it had a good side ( apart from the fact that it made me glad to fly North). On the way to the airport, the humidity created a sort of fog over the waters of the Victoria Harbor and along the Hong Kong River. It gave an eerie-romantic glaze to the now familiar scene - as if the normally monstrous transpacific cargos that invade the harbor had turned into misty souls floating on clouds.
I wanted to take pictures, but of course, my stupid camera died.
Anyways, so went there, took the flight to Beijing.
Arrived in Beijing half an hour before midnight, which made so that I sorta realized then that there was 9 hours between my flights.
Figures.
So, that made it the second nuit blanche of my life I spend in PEK. Wonderful.
Everything is closed in Beijing International during the night - thus, I could not even 'shop' in duty frees, nor get out of PEK, as it would have taken me a Chinese tourist visa.
So, I was stuck for nine hours drinking can cold coffee from machines, fighting sleep and the terrible cold of the non-heated airport. And outside, it was snowing (it was very pretty, under the orange lights).
The flight was delayed as well, which made so I only landed in Incheon at 2PM and got to the subway station next to downtown hostel at 3h30PM, completely brain-dead from the lack of sleep.
As I had just learned from reading the Lonely Planet guide overnight, most of the streets in South Korea do not have a name. Thus, when people give directions, they go like: go to exit X of Subway station Y, turn left at the 7/11 and walk 100 meters, turn left , etc. In normal times, it works and it makes sense, however...
Mine was a terrible Babelfish-like translation from Korean to English: 'go through the Dunkin’ Donut and t-mart., walk 3 minutes, turn right' - and since I don't know how to go THROUGH a building, and couldn't even find a T-mart, I obviously got lost.
Here is where I have to thanks the great lord God and his son Jesus Christ for his great mercy.... Or something.
I was approached by two individuals who spoke perfect English who asked me if I was lost and needed help. I did, and was grateful for their seemingly gratuitous generosity... just to realize that in fact, these were two recruiters for one of the 1000000 Christian-ish Churches/sects that this country has.
They tried really hard to get me to go the mass with them the day after - even luring me with a grand argument: "if you come tomorrow, we are going to party and go get wasted on soju right after!!!".
While this argument did stir something in the depths of my heart, the empirical problem - which is that I cannot go to Church without getting wasted before - remained. Whatever, they were cool.
After thanking them, checking in and whatnot, I decided that brain-dead or not, I had to go and explore/get lost a bit more in the city.
So off I went.
I walked around for a while, and I seriously cannot tell you where I ended up. Everything was in Korean - and even if I can, technically, read it, it still sounds like Tching-Tchang-Tchong to me.
I took the Subway (twice, getting the wrong direction), and arrived at some place were there were shops and whatnot - that's the most accurate definition I can tell you. I was pretty hungry by then so I went to some restaurant (looked like a chain, with a yellow sign with a turkey on it - anyone knows the name??) were I ate my first "proper" Korean meal: Bulgogi of skid and Chicken. The lady even cut it up for me and everything.
One thing about Korea: it is practically impossible to eat alone. People look at you weird when you do (not so much when you are a foreigner, though, because you are obviously backpacking/ traveling and they are more flexible towards you). In any case, all the dishes on the menu are meant for multiple people (unless you get bibimbap).
Korean food = NUMBER ONE! :)
I loved it :) It's my new favorite food - before Thai and before Japanese... But eating not alone would have made it better.
Went out and watched all these crazy chicks going even crazier over buying oversized glittering "cute" (cute as in: for a 5 years old, not a full grown woman) hair accessories with their oppa.
I walked along the River that crosses downtown Seoul and whose name is infamous worldwide: the River.
It was pretty cool: watching all these cute Korean kids running and screaming with their parents walking hand-in-hand behind them at a more normal pace; there were even step-like rocks that permitted kids and crazy moffos to cross the River without using a bridge :D Which I obviously did.
I got lost again. Actually, I played a game with myself: just walked around without directions, following the Ads that had Korean celebrities that I knew of on it: Rain, Big Bang, BoA, Lee Hyori, 2PM, Super Junior... And that KPop brain-attack must have lasted a long time; because when I "came back to my senses", the night had completely fallen and it was very dark.
Awesome: that means N Seoul Tower time.
I made my way to the N Seoul tower (which was easy, even if I was lost: it's a colorfully lit tower in the middle of Seoul, built on the top of a mountain; therefore from wherever anyone is in Seoul at a time, it is impossible to miss it). Walking uphill, I found my way to the cable car entrance (no way am I climbing a mountain in pitch dark). In the queue, I could have sworn I was the only one who did not go with their boyfriend/girlfriend, or wife/husband+kids. It made me feel a little bit alone - OK, so a little bit more than a little bit. But the scenery - apart from the people - was grandiose. Just as that thought entered my mind, my stupid camera died again. But the cable car was crowded anyways, so taking pictures from there would have been useless. Whatever - I took them with my eyes.
{That makes me think: due to an over consumption of stupid cameras, I've taken a lot of pictures with my eyes in the last few years. Hopefully, I will not get Alzheimer too early in this life...}
After the beautiful cable car ride, we got on top of the mountain, exactly at the feet of the NSeoul Tower. That's where, in my opinion, the most interesting people-watch in Seoul can be done.
NSeoul Tower is the No#1 dating-spot in Seoul: therefore, on top of the mountain, you will encounter only (almost, like 98%) young, before-the-guy-goes-and-does-his-military-service couples. Therefore, that - along with the darkness and the alien-like colorful lights from the Tower (which in itself looks like a spaceship anyways) - makes it feel like another planet.
Or maybe it's just me.
After watching kids jumping in circles of light and having my camera take, as if in a last breath, a picture of a part of a fence where couples attached thousands (or millions? I could not tell) locks with both their names engraved on them – as an engagement to their undying love - I decided that up was the only way to go.
If you've been on top of the CN Tower (in Toronto) or the Gherkin (which my English friends lovingly call the "London Boner"), or any other tower in the middle of a big city, then there should be nothing very interesting about the top of the NSeoul tower... apart from one thing: from there, you can see the North Korean border. Added to this you can tell, very clearly, exactly where that border is at night: indeed, it is where all the street and home lights stop. North Koreans do not use electricity at night; which leaves the other side of the border but as a black, desolate, opaque mass of a land, lying right in front of you, but at the same time, it would seem, million miles away. It was like glimpsing into another world – which just added to the whole spaceship feeling I had been having that night.
I came down the tower and climbed down the mountain, watching numerous out-of-breath couples climbing it up on the way, and took the crazy incomprehensible subway back to my hostel.
It made me realize that not only the Tower, but the whole city of Seoul, is a very romantic place – more than Venice, or Paris, or wherever else I’ve been before. And it was a beautiful evening, albeit a bit lonely. Whatever: I promised myself very solemnly that I would come back here one day, with someone who would mean it to me.
DAY TWO:
On day two, I decided to go to the Korean Folk village, in Suwon.
But not before getting lost for 3 hours – seriously, 3 hours!!! - in the Seoul metro.
Finally emerging from the subway – which I then made a mental note to surname the Minotaur-, I arrived at Suwon station. At the tourist office from where the buses to the Folk Village were departing, I met Brian and John: two super nice Canadian and American guys from Philly teaching English there together. That couple was the first people outside my hostel that spoke to me first – so it felt pretty refreshing.
It took me years to understand the Chinese psyche – how the people in China thought, interacted amongst each other as well as towards foreigners – so at that point, I started to realize that it would be foolish of me to think that I would come and understand the Korean paradigm in two days.
I was about to spend an awesome day with two awesome guys; however, Brian realized he had forgotten his camera at the tourist office, which made so that they had to go back. With a very sad face, we exchanged Facebooks and off I went by myself to the Korean Folk Village.
This sad episode was quickly erased and I had an HYPER NICE time. I ate kimchi jjigae in an Hanok, sitting directly on the ondol, next to a cute young family of two adults and two kids smiling and waving at me (Kimchi Jjigae is my favorite dish in the world: and this beautiful moment was to be remembered and engraved forever in my skin when I burned myself with the dolsot). I ate traditional Korean rice toffee. A lover of architecture, I learned and recorded quite accurately about the regional differences of Hanoks. I watched men doing traditional pottery and women weaving silk directly using silkworm cocoons. I was a bit manic on the picture taking, so my camera died again – but it did not waiver me, so took notes instead. Finally, I bought a super nice, Korean-food-institute Korean food cookbook in English (try to find books in English in Seoul, and you’ll know what I mean!) at one of the museums- just to loose it two hours later on the bus back. It made me feel like Brian! It was definitely the day of lost things.
After taking the bus back, I walked around the very lively Suwon area for a bit and then went to City Hall for a coffee, then back to the Hostel.
Tomorrow is National holiday for liberation from the Japanese, so everything will be closed. I do not know what to do yet.. but that probably means…. SHOPPING.!
There is supposed to be bullfighting events (???) in certain parts of the country, but I do not know whether they have that in Seoul - I will let you know.
March 6th, 2010
Quelques jours plus tard. Alors que j’écris, je suis dans un autobus qui part de Gyeongju, “beautiful Gyeongju”, et qui retourne à Séoul. Je regarde le reflet des montagnes dans les plateaux de rizières autour de moi. C’est vraiment beau. Bien sûr, ici c’est l’hiver, et bien tôt le matin (7h30 AM); donc il se doit que les couleurs des arbres et du ciel soient un peu fades.. qu’importe.
Gyeongju est un endroit vraiment magnifique – féerique. Non, féerique n’est pas le mot – celui-ci se référant, me semble-t-il, è une mythologie celtique ou occidentale quelconque. Je dirais donc un endroit mystique. Zen.
Je suis arrivée en Corée le 27 et ai déjà discuté de mes deux premiers jours à Séoul dans mon blog – donc, je continue là où j’en étais. Jour 3.
Je me suis réveillée tard, le jour 3. Qu’importe : il pleuvait. Je me suis donc dit que c’était l’occasion rêvée pour faire du shopping.
Je me suis rendue à Gangnam Station, sur les recommandations de mon amie Canado-Coréenne Annie Song. J’ai commencé par aller me chercher un café et une crème glacée (malgré le froid hivernal!) faite devant vous chez Coldstone. Ensuite, je suis allée manger du bibimbap de calmar dans un endroit tout à fait fantastique dont le nom m’échappe complètement; puis ai acheté quelques vêtements au niveau du métro Gangnam.
J’étais (suis) bien attristée d’avoir perdu mon livre de cuisine coréenne dans un autobus la veille; donc, je me suis rendue dans une librairie qui a, selon LP, la plus grande sélection de livres en anglais à Séoul – mais en vain. J’ai par contre acheté le livre Dracula, de Bram Stoker, pour survivre aux infinis moments d’attentes dans le Minotaure.
La visite à la librairie ne fut pas en vain; aussi, j’ai pu observer des hordes de fashionnistas dévorer des magazines de mode dont je ne pouvait lire un traître mot – et qui ressemblaient plus à des briques qu’à des magazines, facilement 5-10 fois plus épais que les magazines Français et pesants plusieurs kilos.
Comprendre un peuple commence par comprendre leurs intérêts; je me suis donc glissée dans la foule et en ai ouvert un. Celui-ci était intéressant car il m’apprit que :
1. Focus sur les modes très passagères (tout comme le consommateur Japonais, le consommateur Coréen moyen fait donc preuve d’une consommation, ou d’une surconsommation impulsive de produits de luxe);
2. Obsession pour les idols. Il semble que tous les emplois liés à la publicité dans ce pays soient occupés par eux. C’est un réel culte!!! Ils occupent de toutes les sphères du Showbiz : en effet, une personne n’est pas seulement actrice, mais également chanteuse, animatrice, modèle, et j’en passe! Ce que ça me dit sur la Corée : encore une fois, comme pour les Japonais, le culte de la jeunesse est extrêmement présent dans la sphère culturelle des Séoulites. Sans doute parce que le nombre d’heures de travail par semaine par personne est le plus élevé au monde… la jeunesse et le rêve en sont l’échappatoire.
3. La division entre les potins/modes coréennes, et ensuite Hollywoodiennes. Même chose dans leur journal Métro… alors qu’au Québec, le tout est mélangé!
J’ai acheté de très bon macarons et suis rentrée à l’Hostel. Sur le chemin, il neigeotait. J’ai pris ma douche et me suis préparée car le lendemain matin je devais aller visiter la DMZ (De-Militarized Zone) au sud de la Corée du Nord.
Ce soir-là, moi, Brian (un autre Brian : celui-ci, un Américain d’environ trente ans, avocat, qui a tout lâché du Droit pour venir travailler dans une auberge de jeunesse en Corée – le Backpackers Inside - et apprendre le Coréen. Très drôle, gentil et intelligent), Jacky Chan (banquier Hongkie, i.e. qui travaille et vit à Hong Kong et que je vais recontacter quand je vais y revenir), Edward (un Taïwanais de Taipei venu à Séoul juste pour voir le concert de Girl’s Generation!) et un couple de Californie venu s’installer à Séoul quelques mois pour apprendre le Coréen (une fille Coréo-Américaine et son copain blanc) devions aller au Norebang (la version Coréenne du KTV, ou karaoké dans une salle privée) ensemble.
Toujours de prime enthousiasme, Brian et moi avons décidé de commencer la soirée avant tout le monde en allant acheter du soju normal – cette fabuleuse boisson à 20% qui goute l’eau et sans laquelle, j’en suis certaine la société et l’économie Coréenne ne fonctionneraient pas! – ainsi que du soju aromatisé à la pêche/prune. Nous nous sommes mis à pre-drink à l’hostel. Rapidement, Jacky Chan et Edward nous ont joints. Nous avons parlé de la fascination que nous avions tous pour le hallyu – Korean Wave – qui poussa même Edward à venir de Taipei pour un concert – les fans en Asie sont, soyons honnêtes, hardcores.
On a bu jusqu’à 11-11h30 PM en faisant des drinking games – dont une que j’ai inventée avec le crocodile auquel il faut pousser des dents (une fortement meilleure utilisation de celui-ci que dans les salles d’attentes chez le dentiste); puis nous nous sommes rendus au Norebang. Le couple Californien nous a joints peu après. Je devais être bien réchauffée, car j’ai dansé et chanté et sauté partout, donnant mon 100% dans ma ‘performance’ – alors que les autres se contentaient de rester assis ou de se lever simplement pour chanter. Whatever. Cela ne m’a pas refroidie. Can’t take the Annie out of the Annie.
Edward est rentré tôt car il avait trop bu, suivit de Jacky Chain qui devait prendre un vol le lendemain vers 2PM. Le couple a suivit, et il ne restait que moi et Brian.
La pensée que je devait me lever à 6 heure pour aller visiter la DMZ m’a alors effleuré l’esprit.
Après une performance superbe/plusieurs solos désastreux qui me firent perdre la voix, on est sortit du Norebang passé 4AM, et Brian m’a amené dans une chambre pour me donner un Chocopie, que j’insistais de manger le lendemain sur la DMZ. (En effet, pour les Nord Coréens, les Chocopies sont prétendument le symbole du capitalisme – voir le film JSA pour référence – car cette compagnie distribue officiellement des Chocopies aux troupes sud-Coréennes depuis 20-25 ans… et donc, puisque la frontière sud-coréenne – et les soldats qui s’y trouvent – sont la seule fenêtre sur le monde pour les Nord Coréens, la seule chose qu’ils voient du sud ‘capitaliste’, ce sont des soldats qui mangent des Chocopies).
Cependant, j’avais l’impression que Brian n’attendait pas de moi qu’un sourire de remerciement… alors j’ai décidé de call it a night vite et suis retournée dans la chambre à 5AM. Je me suis réveillée une heure plus tard, encore saoule.
Great.
Deux autres personnes de l’hostel se devaient de visiter la DMZ avec moi ce matin-là : Martin (1/2 Japanese, 1/2 Austrian) et Miriam, sa petite amie Autrichienne, dont l’ossature, rappelant celle d’un oiseau, la faisait paradoxalement ressembler beaucoup plus à une Japonaise que son petit ami qui lui, en était vraiment un. Tous deux faisaient un B.A. Japanese Studies en Autriche et étaient en année d’échange à Yokohama.
La van qui nous amenait à la DMZ allait aussi chercher d’autres touristes à d’autres hostels/hôtels – et c’est ainsi que j’ai rencontré Marc-André, un Québécois du Ministère des Finances qui venait juste d’assister au somment des Ministres des Finances des pays du G-20 à Incheon. Ca tomba bien, puisque j’avais une présentation mardi prochain là-dessus à faire devant ma classe à Hong Kong University. Je me suis donc mise à lui poser plusieurs questions!
On a commencé notre route vers la frontière Nord-Coréenne, le guide nous expliquant sans détail le déroulement de la guerre de Corée, que je connaissais déjà (une chance, car j’étais bien trop brain-dead pour l’écouter parler). La frontière Nord-Coréenne serait facilement détectable, même s’ils décidaient d’enlever les barricades et les barbelés; en effet, alors que la Corée du Sud a des Montagnes couvertes d’arbres, celles de la Corée du Nord sont complètement nues – tout le bois ayant été coupé afin de chauffer les maisons, l’emploi de l’électricité étant rare et restreint par l’état. Parce que c’était encore l’hiver, les monts étaient donc tous enneigés en Corée du Nord (CdN).
On est arrivé dans un immense parking sur le bord de la frontière où il y avait un parc d’attraction (!) incluant un minipot et un manège avec des tasses géantes qui tournent. Martin, Miriam, Marc-André et moi en ont rit – mais on a arrêté quand le guide nous a amené à une grande cloche qui, nous a-t-il expliqué, sonne une fois l’an, lorsque près de 10 000 000 de visiteurs viennent ici pour le jour du Nouvel An. En effet, dans la tradition coréenne, les gens sont supposés retourner dans leur hometown pour le jour de l’An – cependant, pour 10 000 000 Coréens du Sud, celle-ci se trouve au nord de la frontière – et donc, puisqu’ils ne peuvent pas aller en CdN, ils se retrouvent ici.
C’est vraiment là que la tragédie qu’est la guerre de Corée – la division de ce peuple, de cette culture si vieille et si homogène – m’a vraiment frappé. Sur le mur, en arrière de la cloche, il y avait des milliers de rubans accrochés, chacun ayant écrit dessus des souhaits et des vœux de santé envers la famille et les proches vivants de l’autre coté de la frontière, dont ils n’ont pas eu de nouvelle depuis 60 ans.
C’était vraiment émouvant.
Après un café très requis, nous sommes retournés dans le bus afin de visiter un des 6 tunnels d’invasions NCoréenne découverts par les SCoréens (il est estimé, selon l’Intelligence SCoréeene, qu’il y en a au moins 24-30 en tout, mais que ceux-ci n’ont pas encore été découverts).
On a eu droit a une courte explication de l’endroit et nous nous sommes fait "expliquer" les preuves trouvées par la CdS que le tunnel avait bien été bâti par la CdN. Mais bien sûr, comment gober toute l’Histoire lorsqu’elle ne vous est racontée que par un seul des deux partis? Mon impression était que certains détails – dont le fait que les NCoréens auraient enduit les murs d’une fine couche de charbon pour faire croire que c’était une mine et non une invasion – m’ont semblés tirés par les cheveux et peu crédibles. Mais que sais-je? J’ai bien peur que seul le temps – c’est-à-dire la réunification – va nous le dire.
On a ensuite monté une montagne d’où on pouvait clairement voir la CdN – incluant son drapeau hérissé (sic) bien plus haut que celui de la CdS (une « flag race » - immature, c’est vrai, mais oh combien moins stupide qu’une « arms race », qu’en pensez-vous?) ainsi que le « faux » village NCoréen (un village fait comme un décor de set de film hollywoodien; soit de la propagande de dissuasion [« deterrence »] pour faire croire que l’économie de la CdN fonctionne bien).
Au sommet de la montagne, il y avait plein de schoolgirls in uniforms venues parfaire leur éducation sur la DMZ et qui giggled [il n’y a pas de traduction en français pour ce mot, merci seigneur!] en pointant vers les soldats SCoréens qui étaient visiblement à leur goût.
On est ensuite allé visiter la seule gare au monde qui part de Pyeongyang vers l’extérieur du pays – qui a été construite sous les bonnes augures de la Sunshine Policy de l’administration de Kim Dae Jung (1998-2008), précédente à la présente, qui y mit fin. L’administration de Lee Myung Bak est donc très peu populaire auprès des SCoréens (tel que le guide et The Economist l’affirment), qui pour la plupart désirent réellement la réunification des deux Corées.
J’ai personnellement trouvé très « disturbing » le message « and let the DMZ live FOREVER! » è la fin du vidéo qui nous a été montré avant de visiter le tunnel – comme si, avec l’excuse que c’est maintenant une réserve naturelle de la faune et de la flore, la DMZ devait être « conservée ». WTF???
Enfin bref. J’ai l’impression que ce sujet, de toute façon, comprend bien des contradictions au sein de la pensée nationale SCoréenne.
J’ai acheté du soju NCoréen à la frontière et nous sommes rentrés à Séoul.
J’ai mangé une soupe très fade avec Marc-André, Miriam et Martin et nous nous sommes séparés après avoir regarde la cérémonie du changement de la garde à 2PM devant le palais de Changdeok (Changdeokgung). J’ai ensuite visité celui-ci et ai fait dix milles détour avant d’aller faire du people-watch au centre-ville (? - en fait, je n’ai aucune idée où le « centre-ville » de Séoul se situe) proche de City Hall Station en allant prendre un café au 3e étage d’un Coffee Beans, où j’ai entamé la lecture de Dracula.
Je suis rentrée à l’Hostel, ai fait mes réservations pour Gyeongju et me suis couchée, complètement crevée, mais très heureuse.
Le lendemain, 3 mars, j’ai pris le bus de 8h50 AM pour Gyeongju. Quelques jours loin de Séoul/ ou de tout autre grand centre urbain me paraissaient alors nécessaires, - et aussi, tel que Paris n’est pas la France, je me suis dit que je n’avais pas vu la Corée du Sud si je n’avais visité que Séoul.
J’ai bien fait.
Le premier jour, après avoir checké-in au HanJin Hostel, j’ai visité le parc des tombes royales de la Dynastie Joseon. Ce sont en fait des pyramides enterrées des rois et reines Joseon/Silla. J’ai fait ça en écoutant du Sigur Ros – c’était vraiment très Zen.
Puis, j’ai marché vers Banwolseong – la forteresse Silla dont il ne reste aujourd’hui que les ruines de la « Ice House ». Enfin, j’ai visité le Gyeongju National Museum.
Juste pour cette visite, le voyage en Corée en valu la chandelle.
J’ai loué un audio-guide et me suis fait inonder d’information sur l’Histoire du peuple Coréen, en particulier sur la dynastie Silla, dont Gyeongju était la place forte.
Je suis retournée vers le centre-ville de Gyeongju et ai mangé des sushis dans un restaurant Japonais-version-Coréenne, aka. le PARADIS, et suis rentrée à l’hôtel.
Le lendemain était ma journée de visite. Malheureusement, il pleuvait et la température approchait zéro degré Celsius. Est-ce que ça arrêterait Indy J? Non. Je suis donc allée avec la musique.
Après un ‘déjeuner’ de kimchi et d’onigiri au 7/11, j’ai pris le bus 10 proche du Express bus Terminal et me suis rendue jusqu’au temple Bulguksa. C’était un endroit vraiment mystique. Je me suis alors sentie très calme et me suis rendue compte à quel point j’étais chanceuse d’être là et d’avoir la possibilité de visiter un endroit aussi fantastique. Mon prof d’East Asian Studies, qui nous a enseigné les principes de base du Zen Buddhism, aurait été fier de moi. Je suis redescendue de la colline du temple pour aller prendre l’autobus 12, qui m’amènerait à la grotte de Seokguram – celle avec le Bouddha qui fut construit au 6-7 siècles et qui est largement considéré comme étant le Bouddha qui « veille » sur la Nation Coréenne, son orientation étant vers la mer (et vers le Japon, ennemi traditionnel de la nation Coréenne).
Le froid et la pluie avaient alors créé une brume épaisse qui faisait en sorte qu’on ne voyant que quelques mètres devant soi. Résultat : j’avais l’impression d’être dans une peinture à l’encre zen.
À la fin de la route très sinueuse et ascendante qui m’amena (j’étais seule dans l’autobus) au sommet de la montagne – dont je n’avais aucune idée de la hauteur, ne pouvait pas voir l’horizon -, je suis arrivée dans un parking avec un chemin menant au Bouddha de la grotte Seokguram.
Il y avait, devant l’entrée du chemin, une grande cloche devant laquelle un couple coréen s’entre-photographiait. Je leur ai donc demandé de me prendre en photo devant (avec des gestes car leur anglais/mon coréen était très primaire). Puis, parce que la courte marche vers le bouddha fut faite ensemble, et parce que j’avais été la première à leur parler en leur demandant de prendre une photo avec moi, ils m’ont approché et ont tenté d’engager la conversation.
Avec la barrière linguistique, c’était un peu difficile, mais avec un peu de patience l’essentiel du message passe. J’ai appris qu’ils s’appelaient Chang Hun et Ok Hee, et qu’ils étaient mariés.
Chang Hun était celui dont l’anglais était le plus développé (ou encore, était-il le moins gêné?) alors c’est à lui que j’ai le plus « parlé ». Après avoir visité la grotte, il m’a demandé où je désirait aller par la suite. « Munmu Underwater Tomb », j’ai répondu, « with the public bus … ». Sur ce, il m’a offert de m’y reconduire. J’ai accepté.
Sur le chemin, Chang Hun a voulu me faire plaisir et a changé le disque de KPop pour les Beatles (s’il savait seulement!!!!). Je l’ai laissé faire, respectant son effort pour me faire plaisir.
Après environ 40 minutes de route et de semi-silence (comment converser avec quelqu’un qui a les yeux rivés sur la route et qui ne parle aucune langue que je parle???), nous sommes arrivés au bord de la mer du Japon.
La tombe de Munmu ne s’avère être – du moins en apparence – qu’une pile de rochers au large. Chang Hun m’a pris en photo instantanée devant, m’a donné la photo et nous sommes partis, le froid et le vent étant trop intenses.
Ok Hee m’a alors demandé ce que je voulais voir ensuite. N’aillant pas la traître idée, je leur ai demandé ce que, eux, désiraient faire. Ok Hee a répondu avec grand enthousiasme : « Silla Millenium Park !!!!! ». C’est donc ce que nous avons fait.
Êtes-vous déjà allés dans un parc d’attraction sous la pluie, à zéro degré, dans une langue que vous ne parlez pas et qui est basé sur un télédrame populaire Coréen – « Queen Seon-Duk » - que nous n’avez pas vu????
Sounds promising, doesn’t it? Bon, je dois être un peu étrange car moi, je trouvai cette idée excitante.
Malgré mes protestations, ils ont payé pour mon entrée. Nous avons commencé par aller voir une présentation donnée par des simili-Hwarang (« Flower Boy » - c’est-à-dire un peu l’équivalent des chevaliers de la Reine dans la tradition Européenne, mais qui étaient aussi, tel qu’il est cru aujourd’hui par les historiens, "with benefits". Ça donne le goût d’être reine… :) ).
Nous avons par la suite marché pendant une heure sous la pluie glaciale dans le parc d’attraction – complètement désert, évidemment – avant que mes deux compagnons se rendent compte à quel point c’était cinglé – même dans mes standards – d’aller dans un parc d’attraction avec cette température. C’était vraiment sauvage : en effet, en lavant mes mains avant de quitter, je ne pouvais même plus plier mes doigts tellement ils étaient pétrifiés par le froid.
Il était maintenant près de 5PM alors Chang Hum m’a demandé si j’avais faim. N’ayant pas encore diné, c’était le cas.
Sur l’air de « Let It Be », on s’est mis en route pour un restaurant reconnu de la région, qui servait du bean curd jjigae ainsi qu’une sorte d’omelette aux fruits de mer – dont j’ai essayé de retrouver le nom depuis, en vain!!! C’était vraiment, vraiment bon, et on a mangé encore dans cet étrange demi-silence et demie conversation qui, bizarrement, ne m’étaient alors plus inconfortables.
Ils ont encore une fois payé pour moi et, embarrassée, je leur ai demandé de venir me visiter au Canada afin que je puisse leur rendre la pareille (quand est-ce que sera la prochaine fois où je serai au Canada? Je ne le sais pas moi-même). Ils m’ont raccompagnée à mon Hôtel, et nous nous sommes dit au revoir.
J’aime vraiment beaucoup Gyeongju – j’ai donc décidé d’y passer une nuit supplémentaire afin de pouvoir consacrer une journée à mes travaux scolaires – et oui, je suis étudiante, après tout! :).
Je vais vous épargner les détails sur ma journée de travaux scolaires – et seulement vous dire qu’en cette journée, j’ai eu l’occasion de manger au restau Kuro Ssabap, qui sert du bœuf que l’on mange avec des feuilles de salade (et six autres types de verdures) avec 28 – 28!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – banchan (side dish). Je pensais bien mourir d’avoir tant mangé! – mourir et aller au Paradis, bien sûr.
Et voilà. Me voici, le lendemain, de nouveau en route pour Séoul.
Roger.
(Quelques heures plus tard)
Rendue à Séoul, j’ai checké-in au Hey Backpackers, dans le cartier à coté du campus de Hongki University (and accidentally walked in on people having sex – hey, not my fault, there was no sock on the door!). But that’s OK – first, they didn’t see me; second, I knew it would not last long with the fake tone the girl used to scream « oppa » over and over, so I didn’t have to wait more than 5 minutes to walk back in; and third, the owner (who was one of the person I walked in on) seemed to feel so bad about still being out of breath / having his hair everywhere when I walked back in, that he gave me a private room for the same price… :)
Après, je suis allée manger du junju bibimbap dans ce qui semble être le cartier Chinois (Eujinam il (1) ?), encore une fois avec la recommandation de mon amie Annie Song (Annie: I also ate these little red bean fish patries on the street, it was awesome! Thank you!!! :D )
Was then bored and wanted to head over to Contemporary Museum of Art. Lady at the Gates said was closed. Went to the Seoul National Museum instead. Lady at the counter did not get it, gave me tickets not to the permanent exhibition but to the temporary one,… which was of course
ANDY WARHOL! 4rth time I am dragged into going to one!!!!!!!! And this time, it’s just circumstances , not people, who are dragging me there. The problem being that
I HATE, HATE, HA-TE ANDY WARHOL! Dear Lord Jesus Frigging Christ.
There, I said it. But I had paid and realized what was going on only once I entered the gates, so no cigar. Decided to go along with it.
Needless to say, it sucked. Big time. Complete waste of money, time and mental space.
The only thing Warhol did good was the Campbell Soup and the Marilyn. No, putting Mao’s face in red, is NOT, I repeat, NOT revolutionary art. Oh, wait, Warhol did HAVE a second accomplishment – not dying any sooner from alcoholism and/or whatever else he was poppin’. Seriously.
And don’t tell me the commercialization, « brand naming » of contemporary Art was Warhol. IF it was a 20th Century phenomenon, than it’s most definitely Dali – i.e. Dali shat into a formol bottle before Warhol peed on a canvas and sold it. So Yeah. Whatever.
I’m out of here.
PS. Sad consternation @ how people looked at Warhol’s BS as if pure genius… art lovers, intelligencia, dear people who still have a brain attached to their eyes, where, oh, where have you gone????
2 jours plus tard
Dernier jour en Corée. Je suis bien triste de ce fait. C’est un pays vraiment fantastique…
Après être allée à l’expo de Warhol (et m’être calmée!!! lol) je suis allée au cinéma voir Alice au Pays des Merveilles en 3D. La chose la plus fantastique du film? On pouvait garder les lunettes.
Le lendemain, je me suis levée tard, je suis allée au Lotte Department Store manger des sushis et du bento japonais, pour finir ma journée au War Memorial Museum of Korea.
Ce qui est intéressant de ce musée, c’est qu’ils présentent la guerre 1950-3 comme une partie intégrale de la culture coréenne – les deux premiers étages du musée étant dédiés aux guerres datant des 3 royaumes coréens (-57 avant JC à 668 après) et aux conflits auxquels fit face l’empire Silla unifié. Seul le troisième étage est dédiée à la « guerre civile » de Corée, c’est-à-dire celle qui sépare encore aujourd’hui le nord du sud.
Cette structure invite à penser que :
1. les Coréens sont un peuple guerrier; et
2. que la guerre de Corée est une continuation des multiples séparations qui ont eu lieu en Corée dans les deux derniers millénaires. Cette idée me semble un peu étrange, et je ne suis pas certaine d’en comprendre la logique profonde – oui, je comprends qu’ils essaient de dire par rapport à l’éventuelle réunification d’une seule Corée; cependant, de le couler dans le roc de la sorte par la structure même du musée, il me semble, peut s’avérer devenir un couteau à double tranchants.
Aujourd’hui, j’ai pris ca relax, puisque je retourne à Hong Kong demain. Je suis allée à Gangnam et Samseong sans rien acheter (go me!) puis ai décidé de finir ma journée à Insadong, dans un petit salon de thé traditionnel, qui s’appelle tout simplement « Old Tea Shop », dans le fin fond d’une allée perdue. Je suis en train de boire un « thé à cinq saveurs » (tel que celui que la princesse boit au début de « Goong »!) C’est vraiment, vraiment très bon, et très joli! Tout rose, avec deux noix de pins qui y flottent.
Je pense que j’ai finalement compris ce que le calme existentiel signifie, ici, en Corée : écouter du Sigur Ros, se tenir avec de gentils Coréens au grand cœur, plonger dans l’épique Histoire ancienne Coréenne, essayer de mieux comprendre la réalité de la division des deux Corées comme celle de la jeunesse Coréenne et Asiatique; et bien sûr, se tenir loin de tout ce qui a trait à Andy Warhol.
